Сайдинг имеет вид тонких листов, которые очень удобно собирать при помощи замков на панелях. Существуют несколько различных видов этой продукции. И каждый тип имеет свои недостатки и преимущества. Перед тем, как выбрать товар, следует познакомиться со всеми нюансами, которые могут вас ожидать при облицовке дома.
Дом, только для того стоит обшить сайдингом, чтобы он сохранил внешний вид и прослужил долго. Большим плюсом облицовочных плит, можно назвать его современность, за счёт богатого выбора оттенков и различных фактур. Работу можно сделать не прибегая к специалистам, что даёт возможность, старому зданию придать презентабельный вид и скрыть тем самым погрешности строения.
Главной функцией сайдинга является защита от атмосферных воздействий. Сохранять первоначальный вид строения на многие десятилетия и даёт возможность стенам «дышать».
Преимущества и недостатки
Плюсы:
- Простота монтирования. Плиты идут с замками, при помощи которых крепятся листы. Верхний край листа крепятся саморезами, для них есть готовые отверстия. Способ крепления может быть различный: на каркас (деревянный или металлический) или прямо на стену. Общее время работы на конструкцию уйдёт 2 дня. Монтировать можно в любое время года.
- Не требовательная плита в уходе.
- Универсальный продукт, есть возможность делать обшивку не только снаружи, но и внутри помещения.
- Долговечность (50 лет), в зависимости от вида.
- Плиты имеют специальный полимерный слой, благодаря чему имеют высокую устойчивость.
- Невысокие расценки на плиты, простота монтажа позволяет сделать облицовку дома своими руками.
Минусы:
- Ограниченная гамма цветов.
- Покрытия, подвержены механическим воздействиям (кроме металлических листов).
- Плавятся при пожаре (виниловые плиты).
- Хрупкие плиты на морозе (виниловые).
- Высокая стоимость комплектующих деталей.
Мы рассмотрим на примере, когда надо произвести обшивку дома сайдингом в 34 кв. м:
- Крепление одной плиты оценили в 180 рублей, итого 6120 рублей.
- Пароизоляционный барьер (45 руб./кв. м) – 1530 р.
- Утеплитель в один слой (75 руб./кв. м) – 2550 р.
- Гидроизоляция (45 руб.) – 1530 р.
- Обрешётка под утеплитель (60 руб.) – 2040 руб.
- Каркас под сайдинг (75 руб.) – 2550 р.
- Внешние откосы 150 р. За 1 погонный метр, а за 11,2 – 1680 р.
- Обработка деревянной обрешётки антисептиком – 672 руб.
- Фронтовые вылеты 24 п. м. / 300 р. – 7 200 р.
- Оконные отливы 28 п. м. / 150 р. – 420 руб.
Отсюда итоговая сумма работы – 26 292 рубля.
Виды
Производители радуют нас большим выбором сайдинга:
Медный
Алюминиевый
Цементный
Деревянный
Стальной
Керамический
Цокольный
Расчёт количества и комплектующих элементов
Вооружаемся необходимыми инструментами при вычислении количества сайдинга:
- ручку и листок;
- рулетка;
- калькулятор;
Отдельно измеряем ширину и длину каждой стены дома и фронтона. Рассчитываем площадь каждой стены путём умножения длины на ширину.
Площадь треугольного фронтона рассчитываем по формуле: ½ длины карниза умножить на высоту крыши. Далее все площади складываем. Отдельно рассчитываем площадь окон и дверей. Из полученной первой площади вычитаем полученную площадь окон и дверей.
Теперь следует подумать об отходах. На обшивку прямоугольных стен следует прибавить 10% материала, трапециевидных – 15%, с различными выступами и углублениями – 20%.
Учитываем в расчётах отходы и всё это делим на полезную площадь 1-ой полосы листа. Во избежание ошибок, на чертеже располагаем листы в том порядке, как они будут укладываться.
Отсюда общее число листов = Н/S, где Н берём за высоту дома, а, S – полезная площадь одного листа.
Теперь рассчитаем комплектующие:
- Следует узнать количество стартовых и финишных реек. Для этого берём измерения периметра дома (минус ширина дверей) и делим на длину одной направляющей (2 метра), получим их количество. В финишных деталях размер дверей не вычисляется.
- Допустим, нужно будет состыковать некоторое количество профилей, здесь стоит учитывать нахлёст (3-5 см). К финишным и стартовым деталям это не относится.
- Внутренние и наружные углы. Считаем общее количество углов и их длину. Полученную величину делим на два (длина одного профиля), получим их число штук.
- На оконных и дверных плоскостях используем J-профили. Это величина вертикальных проёмов. На фронтоны идут диагональные срезы.
- В соединительных операциях участвует H-профиль. Рассчитываем число реек, для которых не хватит своей длины для плоскости или для разделения цветов. Считаем их поштучно.
- Приоконные профили. Периметр утопленных проёмов и будет их величина.
- Наличники считаем исходя из суммы всех проёмов, которые нуждаются в облицовке. Расчёт лучше вести на штуки. При желании, наличник можно заменит на J-профиль.
Технология обшивки дома сайдингом своими руками:
- Подготовительные работы.
- Монтаж обрешётки.
- Гидроизоляция и утепление.
- Крепление направляющих.
- Укладка сайдинга.
Подробная пошаговая инструкция
Доборные элементы сайдинга:
Необходимые материалы и инструменты:
- ножницы по металлу;
- пила или болгарка;
- молоток и отвёртка;
- шуроповёрт и уровень;
- угольник и рулетка;
- стремянка;
- сайдинг;
- металлический (деревянный) профиль;
- комплектующие элементы;
- саморезы или гвозди;
- утеплитель;
- влагозащитная мембрана;
Проводим подготовительные работы, в результате которых освобождаем поверхность стен от выступающих элементов (решёток, наличников дверей). Обрабатываем монтажной пеной или цементной смесью все щели на ней и очищаем от пыли, грязи. Если дом деревянный, обрабатываем антисептиком, из пенобетона – грунтовкой с глубоким проникновением.
Перед тем, как монтировать обрешётку, определяемся с её материалом (из дерева или металла). Для бетонных и кирпичных стен, а также для металлического сайдинга монтируем только оцинкованный профиль. Делаем разметку на стене для крепления направляющих реек, которые крепим с противоположных сторон стены.
Между ними натягиваем нить для промежуточных реек. Крепление начинаем с П-образных кронштейнов с шагом 0.3-0,4 м. Для более плотного прилегания можно подложить клинья из пенопласта. Направляющие добавляем в местах дополнительной нагрузки. Например, около углов дверей, окон или уличных фонарей. Вертикальные рейки располагаем так, чтобы они не соединялись с чем либо, чтобы не нарушить вентиляцию стен.
Далее, крепим направляющие элементы. Устанавливаем водоотлив на цоколь и угловые детали. Крепление делаем жёстко при помощи саморезов, начиная с верхнего отверстия, затем крепим середину. Если не хватит длины рейки, делаем стыковку Н-профилями. Стартовую планку закрепляем на 0,5 см от углового элемента.
Оконными планками или J-профилями делаем окантовку вокруг окон. Двери обиваем J-профилями, и углы запиливаем под 45 градусов. Не забываем делать зазор от цоколя и карниза на 0,6 см. Это делается для свободного движения материала при его расширении. Финишную планку укрепляем там, где планируем завершение (под крышей или верха стены).
Крепление панелей начинаем слева направо и сверху вниз от угла. Первую плиту закрепляем на стартовую рейку, двигаем её немного влево до щелчка замка, который находится в нижней части, вверху делаем крепёж саморезами.
Располагаем их с шагом в 0,4 м. Последующие ряды собираем по такому же сценарию. Панели не закрепляем жёстко, они должны иметь свободный ход. Верхний ряд плит заканчиваем финишной рейкой.
Особенности монтажа:
- Финишная планка должна крепиться до того, как будет монтироваться последний ряд.
- Нельзя делать жёсткое крепление плит при любом виде сайдинга. Это вызовет деформацию конструкции и нарушит первоначальный вид фасада.
- Укладка плит ведётся строго снизу вверх, от угла дома к его середине.
- Там, где будут проходить, например, трубы, отверстие в плите делается на 6 мм больше.
Советы
- Стартовую полосу при укладке сайдинга можно и не закреплять. Просто срезать замки с нижней панели и это будет начало планки. Полоса без замка монтируется в конечной части рядов.
- Н-профиля можно не использовать, а делать крепление внахлёст.
- Крепления плит следует вкручивать в специально отведённые отверстия, и ни в коем случае в плиту. Зазор следует оставлять 1 мм, между шляпкой и пластинами, иначе произойдёт разлом плит при сильном нагревании.
- Обшивая дом в жару, материал стоит накрывать от солнечных лучей.
- Работать при температуре ниже «минус» 10 градусов, также нежелательно, так как при резке, элементы могут растрескаться. Пользоваться болгаркой стоит крайне осторожно.