Деревянные конструкции на сегодняшний день морально устарели, поэтому, владельцы жилых помещений массово меняют их на пластиковые блоки. Они прекрасно сохраняют тепло в результате герметичности и наличию двух и более камер. Толстое стекло поглощает уличный шум и стоимость доступна каждому желающему.
Плюсы:
- Экономия денежных средств.
- Сокращается срок установки.
- Гарантия выдаётся на оконную панель.
Минусы:
- Не будет гарантии на регулировку фурнитуры.
- Замеры надо будет делать самостоятельно.
- Демонтировать старое окно.
- Заплатить за услугу доставки.
- Теряется время на изучение поэтапной установки блока.
Какие инструменты и материалы необходимы:
- уровень и отвес (строительный);
- карандаш и рулетка;
- клинышки монтажные;
- нож и стамеска;
- строительный пистолет для силикона;
- монтировка или лом;
- лобзик;
- монтажная пена;
- дрель;
- шуроповёрт;
- лист железа для слива;
Выбор конструкции
Суровые климатические условия диктуют свои правила. Когда температура достигает до минус 50 градусов по Цельсию, и влажность высокая, то обязательно надо ставить окно с тремя камерами.
Выбирать конструкцию по профильной системе, что делали раньше, не совсем правильно. Ключевым должен быть сам стеклоблок, именно он имеет большую площадь. От качества линз зависит комфортное проживание в квартире или доме.
По назначению, стеклоблоки бывают:
- Самоочищающиеся.
- Бронированные.
- Тонированные.
- Мультифункциональные.
- Солнцезащитные.
- Звукоизолирующие.
- С повышенным энергосбережением.
На выбор однокамерного и двухкамерного блока, оказывает влияние климат региона. Однокамерный пакет доступен в цене, и лёгкий, но специалисты советуют приобретать двухкамерные блоки. Так как пакет с двумя стёклами прекрасно подходят для лоджий и балконов (нежилых помещений), можно ставить и в жилых зданиях, если они хорошо отапливаются.
Блок из трёх стёкол отличается различной комбинацией. Здесь разные расстояния между линзами и толщина. Внешняя линза намного толще внутренней, чем прекрасно достигается шумоизоляция.
Предварительные работы:
- Демонтаж старого окна.
- Подготовить новое окно к монтажу.
- Разметить раму для крепления.
- Зафиксировать элементы крепежа к раме.
- Нанести отверстия для крепежа.
- Выровнять блок по уровню.
- Смонтировать отлив.
- Промежуточная регулировка фурнитуры.
- Запенить зазор между рамой и окном.
- Смонтировать подоконник.
- Конечная регулировка фурнитуры.
Демонтаж старого окна и подготовка проёма
Если нет створок в окне, следует удалить штапики, затем вытащить стёкла. С открывающими створками гораздо проще, надо снять или открутить их с петель.
В старой раме надо сделать несколько насечек насквозь пилой. Сюда подойдёт ножовка или болгарка. Далее, поддев ломиком, вытаскиваются остатки рамы.
Подоконник, если он деревянный, убирается аналогично, бетонный – просто подложить лом и снять.
Оконный проём очищается от пыли, грязи, мусора.
Если приходится демонтировать старый стеклоблок, демонтаж надо начинать со штапиков. Для этого подойдёт закругленный шпатель, изготовленный из стали (толстой). Во избежание травм, пакет не следует разбивать.
Шпатель загоняется в щель между оконной рамой и штапиком и аккуратно раздвигается по всему периметру, пока не сможете вытащить штапик. Начинать надо с боковых элементов, далее,нижний, и последним идёт верхний штапик. Такая последовательность не даст возможность вам пораниться.
Процесс монтажа
Если используемая монтажная пена застыла неравномерно, ее стоит обрезать или подравнять
Следующим пунктом является установка в проёме оконной рамы, её следует установить по уровню и закрепить в проёме. Здесь нужна большая сноровка.
Именно от того, как вы установите раму, будет зависеть вся конструкция и срок службы. Надо соблюдать все точки крепления, для этого подложите колышки.
Подробная пошаговая инструкция:
- Распашные створки, а также стеклопакеты с рамы при необходимости можно демонтировать. Следует аккуратно поддеть штапик, например, стамеской, который держит стеклоблок. Далее, ударить по стамеске, чтобы выщелкнуть из паза. Первыми снимаются вертикальные элементы, затем нижние и верхние.
- Пронумеруйте штапики, для того, чтобы поставить их на свои места, потому что есть вероятность, что они различного размера.
- Стеклопакет должен сам выйти из рамы, для этого надо её наклонить под небольшим углом, вытащить и поставить в сторону.
- Снимаются также декоративные заглушки, убираются распашные створки. В результате, останется только рама с импостами.
- С внутренней стороны оконной рамы, надо сделать отверстия для анкеров. Креплений должно быть не меньше трёх сбоку и два по верхнему и нижнему торцу. Здесь следует использовать сверло по металлу для отверстий.
- Анкера берёте диаметром 10 или 8 мм. Окно крепится специальными ушками до рамы, и шурупами, которые должны быть в комплекте.
- Полученный зазор между окном и рамой задувается монтажной пеной. После её затвердевания колышки стоит вытащить. Пена заполняется особенно тщательно, чтобы не образовывались пустоты. Если щель более двух см, задувайте в два подхода, с перерывами в 2 часа.
- Подоконник, который идёт в комплекте, имеет хорошие запасы, поэтому можно выбрать оптимальный вариант, а остатки обрезать лобзиком или болгаркой. Запенив подоконник, следует положить на него что-то тяжёлое и оставить на 12 часов. Это делается для того, чтобы подоконник под давлением пены не выгнулся.
- Заглушки на торцы можно приклеить суперклеем. Через сутки, стоит обрезать излишки пены очень острым ножом.
Специфика монтажа в деревянном помещении
- При установке окон, имеет значение и материал, куда он вставляется. Например, бетонная или кирпичная стена отличается только глубиной врезания анкеров. Тогда как бревенчатый сруб имеет иной подход к себе. Здесь играет роль не только установка пакетов, но и время, в которое можно их устанавливать.
- Пластиковые окна устанавливаются, если это новое строение, только на следующий год, ещё лучше на второй. Дом даст усадку, и тогда можно переходить к установке. Если дом из клееного бруса, врезание можно проводить раньше. В проём нельзя ставить блоки, их ставят в деревянную коробку. Это защитит конструкцию от деформации.
- Работа начинается с обработки проёма антисептическими средствами. Усадка будет продолжаться и после установки блоков и отделки, но не столь активно.
- Между плоскостью проёма и коробкой стоит оставить зазор до 7 см. Он, в основном, регулируется влажностью используемых материалов. После того, как будет сделан монтаж, зазор следует заполнить джутовым утеплителем и обить наличниками с двух сторон.
- Если говорить о подоконнике, то он может быть как деревянный, так и полимерный. Его можно приготовить заранее, и не страшно, что профиль будет упираться на подоконник.
- У древесины есть способность – пропускать испарения, следовательно, это будет влиять на качество монтажной пены. Чтобы этого не происходило, надо её оснастить фольгированным пенополиэтиленовым материалом.
Советы и ошибки
Наиболее встречающие ошибки:
- На стыках примыкания недостаточно, или вовсе нет монтажной пены.
- Недостаточное количество расклинивателей или крепежа.
- Несоблюдение правил вертикалей и горизонталей ведёт к искривлению коробки.
- Монтажную пену не защищают от солнца.
Чтобы защитить раму от деформации, крепления и распорные элементы надо располагать рядом.
Пена твердеет от атмосферной влаги, если будет её недостаток, полимеризация пройдёт некачественно. Сбрызните водой зазор между рамой и оконным проёмом, только потом можно заполнять пеной. Также, можно выбирать пену летнюю или зимнюю.
Загрузка...